La peau sèche a un pH inférieur à 6,5 ; c'est une peau dite acide. Une peau est sèche lorsqu'elle manque d'eau. Ce manque d'eau peut-être lié à différents facteurs, mais notamment à une production de sébum insuffisante ou à des nettoyages trop décapants. En effet, lorsque la couche de sébum est insuffisante, le film lipidique de la peau est pratiquement inexistant et l'eau s'évapore de la peau plus facilement ce qui entraîne sa déshydratation. il faudra donc à la fois la nourrir et l'hydrater!

Comment reconnaître la peau sèche ?

Visuellement, la peau sèche a un aspect lisse et mat (qui ne brille pas), le grain de la peau est resserré et il n'y a pas de comédons (les points noirs). Elle peut éventuellement se desquamer (peler). Au toucher elle a un aspect plutôt rêche, et lorsqu'on la pince entre les doigts, le pli qui se forme est plutôt fin. elle provoque généralement une sensation de tiraillement après la douche et peut-être sujette aux rougeurs.

Comment la traiter ?

Pour traiter la peau sèche il est nécessaire de bien la nourrir et l'hydrater. 

Ingrédients recommandés :

Corps gras : Amande douce, argan, avocat, cacao, chanvre, carthame, coco, coton, germe de blé, jojoba, karité, rose musquée, sésame.

Actifs hydratants : glycérine, miel, lactate de sodium, acide hyaluronique, panthénol, protéines de soies, silicone végétal.

Huiles essentielles : seule : bois de rose; en synergie : palmarosa et sauge, 20 gttes de chaque pour 100 g de produit.

Recette de base pour peau sèche :

Phase huileuse : 25 à 35% dont :

émulsifiant : 5 à 10 %

beurre : 5% à 10%

huile : 10% à 25%

Phase aqueuse : 55 à 75% dont :

eau : 48% à 73% (dont infusion/hydrolat 20%)

glycérine : 2% à 5% (ou lactate de sodium 1% à 5%)

miel : maximum 2%

Ajouts : 0% à 10%

Conservateur (antioxydant et antibactérien, à doser selon les indications du fournisseur).

Source : Passeport santé, Aroma-zone, Ma bible des huiles essentielles de Danièle Festy

Bonjour à tous! Aujourd'hui un petit tutoriel pour apprendre à faire un cérat!

Un cérat est une émulsion, et plus précisément une émulsion eau dans huile, donc plutôt un soin gras, filmogène et protecteur que j'apprécie énormément! Pourtant je n'aime pas tellement les produits gras, et encore moins filmogènes, mais un cérat est moelleux, tendre, faire un cérat c'est commen manger de la guimauve. Et c'est un soin très efficace localement pour protéger ou pour calmer, cicatriser. Je l'apprécie particulièrement en crème visage pour protéger ma peau fragile des grands froids, en soin réparateur de coups de soleil, en soin bébé et en soin post-épilation. C'est une formule très polyvalente et très agréable. Vraiment je sui FAN des cérats!

Claude Galien, né à Pergame en 131, et mort en 201, est un médecin grec de l'Antiquité.

Considéré comme l'un  des pères de la pharmacie, il a eu une influence durable

sur la médecine chrétienne, juive et musulmane du Moyen Âge.

Premier médecin à mettre au point la formule du Cérat, d'où le nom "cérat Galien".   

(Source : Wikipédia)

Le cérat est considéré comme une émulsion facile à réaliser, et souvent conseillé aux débutantes comme première émulsion. Personnellement, il m'a longtemps fait peur, car je ne comprenait pas comment l'huile et l'eau pouvaient se mélanger sans cire émulsifiante. Et finalement je trouve que c'est effectivement une émulsion qui prend facilement, et qui reste très stable. Aucun de mes cérats n'a déphasé alors que j'ai eu ce problème avec plusieurs crèmes. Les mystères de la chimie!!

En voici la formule, telle qu'elle est inscrite au formulaire national numéro 74 : 

(pour 100g environ)

Blanc de baleine 16 g
Cire d'abeille blanche 8 g
Huile d'amande douce 55 g
Eau distillée de rose 16 g
Teinture de Benjoin 4 g
Essence de rose 0,04 g
Borate de Sodium ou Borax 0,50 g

Cette recette, telle que présentée ici, pose deux problèmes :

• Le blanc de baleine est effectivement de la graisse de baleine, un animal protégé car en voie de disparition. A remplacer donc.
• Le borate de sodium ou Borax "est un sel inodore et incolore, qui se présente sous forme de paillettes ou de poudre. Il peut être irritant." Le problèmes principal est qu'il présente des risques non négligeables pour la santé : " Le borax peut entrainer nausées, irritations cutanées, essoufflements, maux de tête et de graves lésions des organes en cas d'empoisonnement sévère. Depuis le 6 novembre 2008 les sels de bore sont classés toxiques pour la reproduction (catégorie 2) par la règlementation européenne et, comme tels, sont étiquetés toxiques (logo à tête de mort) avec les mentions suivantes qui doivent être clairement marquées sur les emballages :  Peut altérer la fertilité - Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant" Entre autres joyeusetés. En Cosmétique, il est utilisé comme émulsifiant, plus rarement comme conservateur. (source : wikipédia, Ekopedia)

Autant vous dire tout de suite que vous ne trouverez jamais ces deux ingrédients dans mes recettes, surtout qu'ils sont particulièrement faciles à remplacer. Le blanc de baleine peut-être remplacer par n'importe quel beurre (je vous conseille le beurre de Karité qui contient de l'acide stéarique, qui peut aider à stabiliser l'émulsion), de l'acide stéarique pur, ou même rien! Quant au Borax, on peut le remplacer par un émulsifiant huile dans eau comme le céralan. Je pense que l'olivem protection et la cire n°1 devraient fonctionner aussi, mais n'ayant jamais vu, ni testé ces deux émulsifiants dans un cérat, je ne m'avancerais pas.Voici donc la recette de base que je vous propose :

Recette de base :

Phase aqueuse 23%

Phase huileuse 76% composée de :

50% d'huile

13% de beurre

13% de cire

Phase active 1%

NB : les conservateurs (cosgard et vitamine E)

Ma phase aqueuse est généralement composée d'une infusion. Pour la phase huileuse j'utilise généralement du beurre de karité, de la cire d'abeille, et des macérâts huileux de plantes en fonctions des propriétés voulues.

Matériel :

2 bols (pour faire chauffer les phases)

quelques béchers (pour peser les ingrédients)

1 maryse et un fouet

1 balance

2 bains-marie

Au niveau du procédé, le cérat se prépare de la même manière qu'une émulsion huile dans eau :

Préparez et Désinfectez le matériel

Pesez séparément les ingrédients de la phase huileuse et mettez-les à fondre au bain marie.

Faites de même avec la phase aqueuse.

Une fois la cire fondue (point de fusion : 72°C), laissez les huiles au bain-marie et versez la phase aqueuse dedans.

Fouettez énergiquement quelques secondes au bain marie, puis sortez le récipient. La texture est très liquide et  l'émulsion ne prend pas tout de suite, c'est normal.

préparation liquide. Température>72°C

Au moment où la préparation passe en dessous de 72°C, l'émulsion prend d'un seul coup (c'est assez impressionnant d'ailleurs!). La préparation blanchit et la texture se forme.

émulsion prise. Température <72°C

Continuez de fouetter énergiquement jusqu'au complet refroidissement. Selon Chritinou, c'est le secret d'un cérat réussi! Vous pouvez mettre votre récipient dans un bain marie d'eau froide pour accélérer le refroidissement.

Une fois le cérat bien froid, ajoutez les actifs, le cosgard et la vitamine E, mélangez pour bien dissoudre le tout et mettez en pot à l'aide de la maryse.

  Recettes :

- Cérat cicatrisant "crève crevasse"

- Cérat pour petites fesses

- Cérat post épilation #1

- Cérat apaisant post-épilation #2

Pour vous aiguiller dans vos formulations, je vous done quelques liens que j'ai trouvés intéressants :

• Chez 100% plantes (mon inspiration de base)

* L'accueil du site car je ne trouve plus la recette de base qui m'a inspirée.
* Cérat réparateur à l'avoine (je n'ai pas encore testé cette recette, mais je sens que ça ne saurait tarder...)
 

• Chez Ppkosmetik mon mentor bien entendu

* Super Cérat, le justicier des peaux qui grattent  (avec du céralan)
 

• Sur Potions et chaudron

- Recettes de base :
* Le Cérat de Galien sans borax par atelierdemichèle (vous y trouverez également la recette originale de Tallulah)
* Le Cérat olive-miel-citron par atelierdemichèle
* Le Bikini-bôm : cérat cosmétique post épilation par atelierdemichèle (intéressant pour substituer le blanc de baleine)
 
- Quelques innovations intéressantes :
* Le Cérat carotte-agrume par Venezia (elle y ajoute un tensio-actif). Je vous recommande chaudement son blog.
* Le cérat pour les hommes qui n'aiment pas le gras par Michèle (avec de l'huile de coco fractionnée et du céralan)

• Chez Lolitarose (Je vous conseille vivement ce blog!!)

*Cold cream à l'@pimuls (un cérat à la cire d'abeille saponifiée).

J'espère que cet article vous plaira et surtout vous sera utile et vous donnera envie de faire des cérats!

L'eau est partout sur terre, et il n'y a pas de raison pour que les cosmétiques en soit une exception!! Mais toutes les eaux ne se ressemblent pas, et leurs compositions sont très variables.

L'eau potable doit répondre à des normes de qualité très stricte, comme le goût, la couleur, l'absence de produits toxiques etc. De plus, les eaux bénéficiant d'une appellation comme "eau de source" ou "eau minérale" doivent répondre en plus à des critères de minéralité précis.

L'eau distillée (source : une eau pure.com)

L'eau distillée est une eau naturelle, c'est à dire une eau puisée dans la nature, qui a été distillée. Lors de l'évaporation, les minéraux sont séparés de l'eau qui en est alors purifiée (c'est pourquoi la mer est salée). Pour obtenir une eau distillée, il suffit de la chauffer dans un alambic, et de récupérer la vapeur d'eau condensée à la sortie de l'alambic.

L'eau déminéralisée (source : une eau pure.com)

L'eau déminéralisée est une eau pas forcément naturelle (c'est à dire qu'elle peut être puisée dans un aqueduc) et débarassée de ses ions et minéraux par un procédé spécifique. En focntion de l'utilisation que l'on souhaite en faire, il faut plus ou moins la purifier. L'eau déminéralisée est celle que vous utilisez dans votre fer à repasser, pour éviter que la présence de minéraux n'entartre votre fer.

L'eau de pluie

L'eau de pluie est théoriquement une eau pure, complètement débarassée de ces minéraux et composants toxiques. En effet, lors du cycle de l'eau, l'eau de pluis s'évapore laissant, minéraux et autres produits derrière elle. Mais avec la pollution actuelle de l'air, en tombant, l'eau de pluie se charge des polluants présents dans l'air, se qui altère sa potabilité, voire la rend très toxique (pluies acides). Je recommande donc la plus grande prudence en se qui concerne l'utilisation de l'eau de pluie.

L'eau de source (source : CNRS)

L'eau de source est une eau naturelle, naturellement propre à la consommation. Elle est issue de nappes phréatiques profondes, ce qui les protège des pollutions issues de l'activité humaine. L'appellation "eau de source" est très réglementé. Comme les eaux de source n'ont que peu ruisselé à la surface de la terre, ce sont généralement des eaux faiblement minéralisées.

L'eau minérale (source : CNRS)

Les eaux minérales sont des eaux de sources chargées en minéraux et en oligo-élément, ce qui leur confère des propriétés thérapeutiques particulières. Ceratines eaux minérales comme l'eau d'Avène ou l'eau d'Evian sont utilisées en cure thermales.

L'eau du robinet (source : Wikipédia)

L'eau du robient est puisée dans une nappe phréatique ou un cours d'eau, puis fortement traitée pour répondre aux critères de potabliité, et enfin distribuées aux ménages. La qualité de l'eau du robient est constamment surveillée, et tout risque de contamination pasager doit être immédiatement indiqué aux consommateurs. L'eau du robinet est assez minéralisée, souvent calcaire, et fait l'objet de bien des critiques. C'est pourtant une eau parfaitement potable, toujours disponible, dont le coût est relativement faible. N'oublions pas la chance que nous avons de nettoyer nos déjections avec de l'eau potable.

L'eau de mer (source : Wikipédia)

L'eau de mer composée de 30% à 40%  de sels issus de la dissolution des roches lors de l'écoulement des eaux de pluie. Elle se trouve dans toutes les mers et océans du globe. En fonction de sa provenance, les minéraux y sont plus ou moins concentrés (les mers intérieures sont plus salées que les océans) et sont de nature différentes. Ainsi les propriétés thérapeutiques varient également.

A l'eau que vous allez utilisez vous pouvez bien entendu y ajouter des plantes pour leur propriétés cosmétiques, leur odeur, leur couleur... sous forme d'hydrolat, d'infusion ou de décoction. Je vous conseille de les doser à entre 10% et 30% de votre produit fini. En effet, je trouve qu'utilisés à 100% de la phase aqueuse, les infusions et hydrolats abaissent beaucoup le pH et sont parfois trop puissants pour une peau sensible et réactive comme la mienne. En résumé, ils sont à manipuler avec un minimum de précaution. Enfin, sachez que les hydrolats que vous trouvez dans le comerce sont déjà conservés (pour pouvez vérifier sur l'étiquette, il est souvent noté 99% des ingrédient sont d'origine naturelle/biologique". le 1% restant est le conservateur), vous pouvez donc abaisser votre % de conservateur.

Personellement, je pense que toutes les eaux potables peuvent être utilisée en cosmétiques. En ce qui concerne l'eau de mer et l'eau déminéralisée, je pense qu'il faut faire attention à leur provenance et aux traitements subis afin de ne pas utiliser une eau contenant des éléments toxiques ou des polluants. Je conseille également  de faire bouillir l'eau que vous utilisez afin de tuer les éventuelles bactéries qu'elle pourrait contenir. Enfin, sachez que l'eau est un milieux extrèmement propice au développement des micro-organismes, et qu'un produit cosmétique contenant une phase aqueuse doit absolument être confectionné en respectant les règle d'hygiène de base, et contenir un conservateur.

En espérant que cet article ait éclairé votre lanterne!

Bien évidemment j'ai au moins une dizaine d'articles en retard, et c'est bien pour cette raison que je vous en écris un qui n'a rien à voir avoir avec ma liste des priorités...

Aujourd'hui je vous présente la Pâquerette, dont le nom latin est bellis peremis. Cette charmante demoiselle est également connue sous le nom de petite marguerite, pâquerette des prés, fleur de Pâques, ou encore margriette. (source : Bien-être au naturel). Voici donc sa petite tête :

létypamignonne?

Pour faire très simple, je vous renvoie à la fiche d'Aroma zone (qui est très bien faite), que je compléterai avec mes connaissances personnelles.

Voici ce qu'en dit Aroma zone :

"Petite plante vivace à fleurs blanches, roses ou rouges, de la famille des Asteracées, la Bellis, porte également le nom de pâquerette du fait de sa floraison massive à Pâques. Son nom latin est riche de signification puisque bellis signifie beau et perennis signifie vivace, éternel... Beauté éternelle ceci pourrait donc résumer l'action de cette Astéracée, du moins c'est le message qu'ont voulu laisser nos ancêtres.

Largement présente dans toute l'Europe et le nord des Etats-Unis, la bellis était traditionnellement utilisée dans les soins de la peau puisque déjà à la Renaissance, elle entrait dans la composition d’onguents pour soigner les plaies et les tissus enflammés. Quelques utilisations traditionnelles la réservaient au soin des rhumatismes et des coups. En homéopathie, on l’utilise d'ailleurs souvent avec l'arnica pour soulager les courbatures et les meurtrissures. La macération huileuse de cette fleur permet d'extraire des composés naturels ayant les propriétés de tonifier les vaisseaux sanguins tout en décongestionnant les zones œdémateuses. On lui prête également des vertus raffermissantes sur les tissus relâchés. Elle est donc largement utilisée dans les soins du buste, les soins après-grossesse pour retrouver tonus et fermeté et dans les soins tonifiants pour le contour du visage."

Il faut savoir également que la pâquerette est une fleur comestible et très riche en vitamine C. Vous pouvez donc l'incorporer à vos salades pour une décoration originale. La vitamnie C est également un actif éclaircissant, qui aide à la dépigmentation. Elle peut donc être incorprée aux soins traitant le masque de grossesse, les tâches de viellesses, les cernes, les hématomes. Cet actif  complète donc parfaitement ses propriétés anti-inflammatoires, tensives, et décongestionnantes.

Si vous la cueillez vous-même dans la nature, sachez qu'elle se plaît un peu partout, mais a tout de même une préférence pour les endroits pas trop secs. Mon ardèche adorée ne lui convient pas tellement, même si certaines coriaces pointent leur nez dans ma pelouse. Cherchez-la donc dans les bois, les talus, les bords de chemin... Ensuite, pour concentrer ses propriétés, il faut la ramasser avant qu'elle se soit reproduite car avant la reproduction, elle se gorge d'énergie et de réserve nutritive qu'elle transmettra à la graine une fois fécondée. Mais comment reconnaître une pâquerette dévergondée, d'une pâquerette sage me direz-vous? C'est très simple. Si notre petite pâquerette s'est déjà reproduite, son petit coeur jaune est bombé ; ne la cueillez pas et laissez-l) vivre tranquilement sa petite vie de pâquerette. Alors que si elle n'a pas encore fricotté, son coeur et plat.

Enfin, pour utiliser ses propriétés, faites-la macérer dans un corps gras que vous choisirez en fonction de ses propriétés afin de le mettre en synergie avec la plante. Du karité pour un soin rafermissant ou réparateur, de l'huile de pépin de raisin pour un soin décongestionnant. Si vous voulez en revanche profiter de la vitamine C, il vous faudra en faire une infusion ou un HAG, car la vitamine C n'est soluble que dans l'eau.

En résumé vous pouvez l'utiliser :

- pour les soins tenseur : soins du buste, soins, post-grossesse ou post régime, oval du visage.

- pour les soins éclaircissants : soins contre le masque de grossesse, les tâches brunes, les cernes et hématomes.

- pour les soins réparateurs : tissus inflammés, hématomes.

La peau est l'organe qui recouvre notre corps et  le protège des agressions. C'est un organe important puisqu'il peut mesurer jusqu'à 2m² de superficie et pèse de 3 à 5kg chez un adulte moyen. Epaisse de 2mm en moyenne, elle peut atteindre 4mm (dos et pieds) et est constituée de trois tissus aux fonctions distinctes : l'épidernme, le derme, et l'hypoderme.

La peau possède plusieurs fonctions au sein de l'organisme, dont le principal est de protéger le corps des agressions extérieures. Elle amortit les chocs physiques et empèche les corps étrangers de pénétrer dans l'organisme. De plus c'est une barrière très efficace contre les virus et bactéries.

Elle possède aussi des fonction de régulation : c'est elle qui régule la température corporelle par la transpiration ou la chair de poule. Elle assure l'évacuation des toxines, de la transpirations et des sels minéraux et possède un système de respiration.

C'est également elle qui, exposée aux rayons du soleil, synthétise la vitamine D qui aide a fixer le calcium et le phosphore.

Enfin, une des fonctions les plus importantes de la peau, et souvent oubliée, est la fonction de perception! En effet la peau est l'organe tacticle le plus développé. Les terminaisons nerveuses permettent à l'individu d'explorer son environnement et d'en recevoir les informations telle que la température, la pression, la douleur et le plaisir.

Au niveau de sa structure, la peau est composée de trois tissus aux fonctions différentes :

• En premier vient l'épiderme. c'est la couche extérieure, celle que nous voyons. Epaisse d'environ 0,2mm, sa fonction principale est la fonction de protection. Elle est composée de cellules sans noyau, remplies de Kératine. La Kératine est une protéine qui permet de durcir les cellules de la peau pour la rendre imperméable et la protéger des agressions physiques. De plus, elle possède un type de cellules chargées des défenses immunitaires. C'est également dans l'épiderme qu'est produite la mélanine, responsable de la couleur de la peau et de la protection contre les rayons du soleil.
  Dans l'épiderme se déroule la division cellulaire qui permet à la peau de se renouveller : les cellules se divisent dans la partie inférieures de l'épiderme où elles exercent leurs fonctions de protections puis meurent. Elles migrent alors vers la partie extérieure, où elle se détachent et tombe. Ce cycle de regénération compte 28 jours mais avec l'âge la division cellulaire ralentie, et la durée de ce cycle s'allonge.
• Ensuite vient le derme, la couche la plus épaisse de la peau. Le derme soutient l'épiderme et le nourrit. C'est dans le derme que se situent les vaisseaux sanguins responsables de l'irrigation de la peau, et les terminaisons nerveuses qui transmettent les informtions extérieurs au cerveau.
  Composé de fibres de collagène et d'elastine, il est souple et extensible, ce qui donne souplesse et élasticité à la peau.
  C'est également dans le derme que se situent les glandes sébacées et sudoripares, assurant les fonction d'évacuations , ainsi que les follicules pileux d'où émergent les poils et les cheveux.
• Enfin, l'hypoderme est une couche adipeuse qui permet d'adapter la peau aux muscles, d'amortir les chocs et re maintenir la température du corps. C'est dans l'hypoderme que se trouvent les adipocytes, petits sacs remplis de la graisse dont nous cherchons tant à nous débarasser! Il contient également les vaisseuax sanguins et les nerfs deplus gros calibre que le derme.

Une des composantes de la peau les plus importantes en cosmétique est la flore cutnée. La flore cutanée est un micro-écosystème composées de micro-organismes tels que les acariens, champignons et bactéries, dont la composition exacte change en fonction de l'individu, et les zones géographisques. on distingue la flore résidente, (les micro-organismes sont implantés de manière permanente et empêchent la prolifération d'agents plus pathogènes), et la flore transitoire (composée de micro-organisme contamiant la peau de manière récente, et peuvent provenir du tube digestif, d'une autres personne ou de l'environnement immédiat).

Le sébum est un film lipidique qui protège la peau de la déshydratation et des attaques toxiques et rend l'environnement favorable au développement de la flore cutanée.

Sources:

- DHC France

- Le centre de médecine et de chirurgie esthétique

- Original cosmetic

- Aly-abbara

- Wikipédia